Конструкция парника для укоренения черенков

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Конструкция для размножения растений зелеными черенками (патентованная)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮЩУЮ РАЗМНОЖАТЬ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ СВОИМИ РУКАМИ

Профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия Тимирязевской академии (Москва) В. И ДЕМЕНКО разработал конструкцию, позволяющую размножать растения зелеными черенками.

Она проста в изготовлении и чрезвычайно эффективна. На свое изобретение Василий Иванович получил патент и решил поделиться своим открытием со всеми садоводами.

Промышленное размножение плодовых и ягодных культур зелеными черенками стало возможно, когда были созданы установки искусственного тумана.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Обычно капли бывают размером 250 микрон, установка включена с 6-7 ч утра до 6-8 ч вечера и в день расходуется 10-15 л воды, причем окоренение длится 30-40 дней. Кроме большого расхода воды может происходить переувлажнение субстрата (а необходимо, чтобы в нем было 15-20% воздуха). На Западе есть установки, которые дают размер капель 3-5 микрон (словно туман над речкой), но это слишком дорогое оборудование.

Для дачника такие установки обычно недоступны по причине высокой цены да и не нужны, поскольку на своем участке окореняют обычно всего по несколько штук черенков.

ПОПРОБУЙТЕ СОЗДАТЬ МИНИ-ТЕПЛИЧКУ для окоренения своими руками. Нужно взять деревянный ящик (у Василия Ивановича он 1,5 кв. м, высотой 15 см), застелить дно и стенки пленкой, уложить минеральную вату (продают для отделки домов) слоем 10 см, полностью залить водой и оставить на 2 суток (минеральная вата должна вобрать в себя воду, можно ее притопить, положив сверху что-то тяжелое). Затем при необходимости еще долить воды, она должна быть в уровень с минеральной ватой.

СВЕРХУ ПОСТАВЬТЕ КАССЕТЫ ДЛЯ РАССАДЫ (примерно 4×4 см) с отверстиями (сквозь них вода из ваты поступит в субстрат по капиллярам), заполните их субстратом из торфа и перлита в соотношении 2:1 (вместо перлита можно взять песок).

В такой конструкции Василий Иванович окоренял разные культуры: виноград и плетистые розы (окоренилось 80-90% черенков), клоновые подвои и алычу Клеопатра (70%), черную смородину, шаровидную иву. Срезы черенков он обработал препаратом, стимулирующим корнеобразование.

Чтобы создать в мини-теплице оптимальный микроклимат, установите над ящиком металлические дуги, герметично накрыв их пленкой. От яркого солнечного света поможет защитить тент из зеленой сетки, которую продают в садовых магазинах, натянутый на высоте 2 м.

Кроме того, сам ящик лучше разместить в притененном месте, например под кронами деревьев.

ВМЕСТО ОБЫЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Василий Иванович советует испытать белый матовый полиэтилен (тоже есть в продаже), поскольку сквозь него проходят красные лучи, а они положительно влияют на окоренение, тогда как ультрафиолетовые лучи такая пленка почти не пропускает.

Мини-теплица работает по следующему принципу: в ящике образуется искусственный туман за счет того, что вода из минеральной ваты поднимается к корневой системе растений, а воздух охлаждается за счет его насыщения влагой.

Ящик Василий Иванович открыл через 40 дней. За этот период не поливал, специально не проветривал (только заглядывал, чтобы посмотреть, как себя чувствуют растения). Нужно сказать, что японцы в прошлом веке проводили эксперименты по окоренению зеленых черенков чайных кустов, и в одном из таких экспериментов тепличка была герметично закрыта все 30-40 дней. В результате растения оказались поражены грибными болезнями.

Такую вероятность нужно иметь в виду. Хотя у Василия Ивановича все черенки остались здоровы без химических обработок и специального проветривания.

ВМЕСТО ЯЩИКА можно использовать траншею, выкопанную в земле. Ее также выстилают пленкой, укладывают минеральную вату и дальше – все, как описано выше.

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Ускорение и высаживание зеленых черенков в теплице

Оно основывается на регенерации – биологической особенности растений. Зелёное черенкование даёт возможность укоренять черенки многих видов растений, которые нельзя размножить вегетативно другими способами. Оно незаменимо для быстрого размножения растений.
Укореняют зелёные черенки, как правило, в закрытой почве (застеклённые или плёночные теплицы), применяя туманообразующие установки, которые дают возможность создавать для укоренения оптимальные условия.
В фермерских хозяйствах, а также на приусадебных участках можно применять систему автоматики, которая базируется на специальных приборах. Они обеспечивают работу установки с частотой 20 – 25 поливов в час.
Во время укоренения зелёных черенков с применением искусственного тумана тратится значительное количество воды, особенно в начале процесса. Поэтому под культивационным сооружением необходимо сделать дренаж, через который будут отводиться остатки воды из зоны корневой системы. Для этого насыпают слоем толщиной 20 – 35 см дренажный материал (битый кирпич, щебень и тому подобное), а поверх него 30 – 35 см грунтосмесь из торфа, песка, структурной почвы, и перегноя в соотношении 1:1:1:0,5 (по объёму).
Как субстрат во время зелёного черенкования используют в основном чистый речковой песок средней или крупной зернистости с перлитом или вермикулитом в отношении 2:1.
До высаживания черенков субстрат для укоренения тщательным образом выравнивают, слегка уплотняют, после чего включают туманообразующую установку. Схема высаживания – 6 – 8 х 5 – 7 см. Ближе к высадке субстрат соответственно маркируют.
Сажают черенки на глубину не больше 3 см и уплотняют субстратом их нижнюю часть.
Для создания оптимальных условий для укоренения черенков, туманообразующую установку налаживают на работу в режиме автоматики. До корневого образования, на верхних пластинах листков должна постоянно сохраняться тонкая плёнка воды. Для этого в солнечные дни установку включают на 15 – 20 секунд через каждых 5 – 15 минут, а при облачности – через 1 – 2 часа. В дождливую погоду и ночью полив не осуществляют.
После появления корней растения поливают редко, но обильно, увеличивая время вентиляции. Сорняки в меру прорастания пропаливают. С началом интенсивного роста черенков проводят внекорневые подкормки 0,1 – 0,3%-ными растворами (5 – 8 л на 1 м2) аммиачной селитры или кристалина.
К весенней высадке черенки закаливают. Для этого через 2 – 3 недели после массового укоренения, плёночные укрытия открывают сначала на короткое, потом на более длительное время.

Читайте также:  Обзор перфораторов Интерскол

Вы хотите, что бы на вашем столе всегда был свежий и вкусный домашний хлеб? Тогда вам просто необходимо купить хлебопечку в спб. И не забывайте, действительно вкусный хлеб может получиться только когда его делают с душой.

Источник: 1-cx.com

Укоренение черенков цитрусовых

Рассказывает гуру цитрусового форума, Алекс:

Практически все комнатные плодовые растения легко размножаются черенкованием, труднее всего укореняются черенки мандаринов, поэтому при размножении их используют прививку.

Рассмотрим наиболее простые способы черенкования. Ветвь растения, которая предназначается для размножения, разрезаем на черенки. Для этого нижний срез делаем под почкой (ниже почки на 2-3 мм), нижние 2 листа удаляем, следующие 2-3 листа оставляем. Если листья очень длинные укорачиваем их (срезаем ножницами) на 2/3 длины. Верхний срез делаем выше листа на 5 мм. Аналогично готовим остальные черенки. Готовим раствор корневина или гетероауксина, и ставим в него черенки (приготовление раствора и время обработки указаны в инструкции).

Готовим тепличку для укоренения черенков. Раньше для этих целей я использовал аквариум с подогревом снизу – сейчас использую минитеплички, изготовленные из 2-х литровых пластиковых бутылок (Бонаква, Акваминерале) прозрачного и голубого цветов. Место, где заканчивается горловина бутылки, имеет небольшое утолщение в диаметре, и по этой окружности я срезаю горлышко. Подравниваю нижнюю часть, на дне делаю отверстия для стока влаги. Горлышко бутылки легко и прочно садится на нижнюю часть. Насыпаем на дно керамзит, слой песка и заполняем почти до краев почвой, состоящей из грунта для цитрусовых и песка, в соотношении 1:1. Втыкаем черенки на 2-3 см и поливаем до тех пор, пока вода не выступит на поддон. Излишки воды слейте, накройте горлышком, и поставьте в теплое, светлое место. Температуру поддерживайте около 25 градусов. Поливать во время укоренения не нужно. Когда растения укоренятся (корни подойдут к пластику и будут видны) пересадите осторожно в горшки емкостью около 1 л.

Еще один важный момент при укоренении: тепличку расположите так, чтобы на лицевую часть листовых пластинок попадало больше дневного света, т.е. пластинка должна быть параллельна стеклу. Свет обязательно нужен, процесс фотосинтеза идет. Желательно чтобы все листочки получали достаточное количество света (черенок с 3 листочками укореняется быстрее, чем черенок с 1 листочком), но не всегда это выполняется — у меня в каждой тепличке стоит на укоренении по нескольку черенков, все они укореняются, одни чуть раньше, другие позже.

Цветение (цитрусовые на укоренении часто зацветают) отодвигает образование корней или те есть, но развиваются очень медленно. У меня стоят две теплички с черенками лимона. В одной черенки не цвели, сквозь пластик видны мощные корни, у цветущего корней не наблюдается.

Второй простой способ. Наполните торфяной горшочек смесью почвы и песка 1:1, хорошо полейте, воткните черенки на 2-3 см, поставьте в целлофановый пакет, пакет завяжите и подвести на раму окна. Он Вам мешать не будет. У укорененных растений корни «прошьют» торфяной горшок и выйдут наружу – это хорошо видно через пакет. Растение пересадите вместе с торфяным горшком.

Если на поверхности почвы мох вырастает, изредка удаляю его. Для уменьшения образования водорослей и мха можно почву притенить по поверхности пластика лентой черной бумаги.

Кстати, «голые» черенки (без листьев) тоже укореняются. В позапрошлом году осенью поставил на укоренение черенки цитрона, некоторые укоренились, а один черенок ни как не хотел пускать корни. Так он простоял у меня голый до этой весны, сейчас образовалась корневая система, и появились первые листочки.
Гетероауксин применяю так: четверть таблетки развожу в 50 мл воды и опускаю туда нижние срезы черенков на 8 часов, потом черенки сажаю в парничок. Оставшимся раствором поливаю посаженные черенки.

Поливать стимулятором роста черенки в парничке не обязательно. Если черенки не приживаются, то они не усыхают, а обычно сгнивают, чернеют или становятся коричневыми, иногда появляется налет плесени. При укоренении почаще просматривайте парничок, при первых симптомах появления гнили, заболевшие черенки удалите.

Молодые корешки очень нежные и хрупкие — будьте осторожны при извлечении черенков из теплички и посадке в грунт. Лучше и быстрее укореняются черенки имеющие по два-три листочка, с подрезанными листьями укоренение происходит медленнее, еще медленнее укореняются черенки без листочков, но их тоже выбрасывать не следует, а нужно попытаться укоренить.

Лучше черенки укореняются при температуре 22-25 град. тепла при хорошем освещении, медленнее при температуре 18-20 град., при температуре ниже 15 град. чаще всего происходит загнивание черенков. Циркон при укоренении не применял и не знаю его действия на практике.

Настоящие лимоны укореняются очень легко, к ним можно отнести Новогрузинский, Павловский, Уральский, Дженоа, гибриды укореняются сложнее, все зависит от того какие родители были у гибридов, самое трудное укоренение у черенков мандарина, и их гибридов. Действительно Пандероза укореняется легче, чем Мейера. Паздероза — гибрид лимона с (предположительно) грейпфрутом, Мейера с апельсином.

Рассаживание укорененных черенков

Растения укоренились и важно сохранить их после пересадки. После пересадки в отдельные емкости укорененные черенки прикрываю срезанной горловиной пластиковой бутылки, оставляю в таком виде на 2-3 недели для повышения влажности внутри сооружения и для более комфортных условий развития корешков. Затем отворачиваю пробку, в таком виде выдерживаю еще неделю. Следующий этап адаптации — укрытие черенка на несколько дней горловиной бутылки со срезанным горлышком и еще несколько дней нахождение его в цилиндре, срезанном из средней части бутылки. После проведения этих мероприятий черенок полностью приучен к произрастанию в комнатных условиях.

Читайте также:  Как выбрать надежный погружной насос для колодца

Укоренение лимона в воде

Рассказывает один из участников форума, Валерий:

Беру бутылку 250 мл. (стекло прозрачное) с резьбовым горлышком. Беру крышку от пластиковой бутылки (она хорошо закручивается на ст. бутылку), в которой делаю отверстие под черенок (или группу черенков). Бутылку наполняю хорошо отстоянной водой. В верхней части бутылки прикрепляю (скотчем или изолентой) небольшой каркас из проволоки. От основания черенка, вдоль стебля, делаю четыре вертикальных надреза коры (равномерно через 90 гр.) длинной 0,5-1,5 см. (зависит от черенка).

Мокрые основания черенков погружаю в корневин (порошок) и после примерно 5-ти минут выдержки на воздухе ставлю их (через отверстие в крышке) вместе с остатками корнивина в воду. На каркас накидываю полителеновый (прозрачный) пакет и в нижней части бутылки его плотно обвязываю. Срезаю верхний угол пакета, опрыскиваю (через это отверстие черенок) водой, надуваю пакет и плотно «закупориваю» это отверстие. Время от времени повторяю — опрыскиваю и надуваю. Эту конструкцию держал на подоконнике по ближе к стояку отопления (зима). В качестве подсветки по очереди использовал две лампы дневного света Fluora L 36 W/77 и Philips TLD 36W/89. И солнце (редкий гость в моем окне) помогало. Таким способом мне удалось укоренить черенки апельсина, граната и 3-х сортов лимона.

Производя укоренение при помощи моей конструкции я периодически провожу опрыскивание черенков. И каждый день надуваю своим выдохом пакет, создавая там повышенное давления воздуха. Получается изолированная атмосфера с повышенным давлением. В ней в избытке углекислый газ и кислород. Повышенные влажность и давление препятствуют испарению воды с поверхности листа — а это важно при укоренении! Изолированную атмосферу с повышенным давлением воздуха из моих легких я начал применять и при укоренении в грунте.

Мое мнение укоренять, сложно укореняемые растения лучше в субстрате. Вода только для хорошо укореняемых.

Апельсин воздушной отводкой

Рассказывает один из участников форума, tsitrys:

Источник: iplants.ru

Как правильно укоренять черенки

Вегетативное размножение широко применяется в садоводстве и комнатном цветоводстве. Укоренение черенков – это простой и, зачастую, единственный доступный способ размножения. Им можно пользоваться в отношении травянистых растений, кустарников, деревьев. Многие производят укоренение в домашних условиях в целях контролировать процесс и наблюдать за ним. Как правильно это делается? Как добиться максимальных результатов?

Главный фактор, влияющий на успех, это вид растения, который планируется размножать черенкованием, потому что разные виды имеют совершенно разные возможности укоренения. Некоторые черенки легко прорастают даже в обычной земле без укрытия, а другие – вообще не способны так размножаться. От того, насколько легко или сложно это происходит, зависит длительность содержания растений в тепличных условиях. Например, очень просто и без сооружения каких-либо парников укореняются черенки томата. Требуют некоторых вложений черенки большинства кустарников (малина, смородина и др.), некоторых деревьев (цитрусовые, кроме мандарина). Долго и не всегда успешно пускают корни многие хвойные породы (туя, ель), садовые деревья (вроде яблонь, абрикосов, вишен), поэтому многие культуры проще размножать семенами, прививками или корневой порослью.

Различаются растения также по возрасту пригодных для укоренения черенков: однолетние зелёные побеги, однолетние одревесневшие, двухлетние, листовые черенки. Например, многие садовые деревья (шелковицы, вишня) и часть кустарников (розы, малина) могут при благоприятных условиях размножиться черенками с зелёных однолетних побегов, в то время как на одревесневшие надежды мало. У других – наоборот: одревесневшие однолетние черенки укореняются хорошо, а зелёные – неохотно (смородина, инжир). И есть ряд деревьев и кустарников, у которых укореняются именно двухлетние побеги (маслина). Листовыми черенками (или просто листьями) хорошо размножается фиалка комнатная.

Общий принцип укоренения черенков простой: поместить их во влажный воздухопроницаемый субстрат, обеспечить высокую влажность воздуха и умеренное освещение (лучше рассеянным светом). Для этих целей могут применяться самые разные технологии: от промышленных установок до домашних мини-парников. Рассмотрим второй вариант.

Мини-парники

Мини-парник можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Для этого она разрезается посередине, на дно укладывается слой субстрата, в него сажаются черенки, затем вся конструкция накрывается верхней частью бутылки и герметизируется в местах стыка. Аналог – некая ёмкость с субстратом, накрытая полиэтиленовым пакетом.

В большинстве случаев тепличка нуждается в проветривании, длительностью в несколько минут, 1-2 раза в неделю. Через 2-4 недели в тепличке можно открутить пробку или вырезать в полиэтилене отверстие. Затем – вовсе её демонтировать. Например, если укореняются черенки цитрусовых деревьев, то первые 2-2,5 недели они держатся под укрытием с кратковременными проветриваниями, затем ещё 1,5-2 недели – с постоянно открытой пробкой или с отверстием в укрытии, и наконец – проверяются на наличие корневой системы (обычно к этому времени она отрастает), и при положительном исходе черенки высаживаются в горшки. Другая картина наблюдается при укоренении туи. Она требует больше времени. Первые 1,5-2 месяца черенки держат под укрытием и лишь затем приучают к свежему воздуху. Корни появляются через 2-3 месяца. Высаживать в горшок с почвой рекомендуется, когда корни немного разрастутся – хотя бы до 3-4 см. в длину, а в открытый грунт – при корнях длиной 4-5 см.

Черенки

У древесных пород и кустарников идеальным временем для срезания побегов с целью размножения считается июнь, у травянистых — май. Оптимальная длина черенков может различаться от вида к виду, но обычно составляет от 7 до 15 см. Чаще всего с них удаляются нижние листья, а самые крупные – подрезаются наполовину. Что касается листовых черенков, то существует рекомендация не оставлять слишком длинный черешок. Например, черешок листа комнатной фиалки должен иметь длину 1-3 см., так как длинные черешки склонны к загниванию.

Срез может быть прямой либо косой, но главное – ровный! При любых зазубринах или заусеницах необходимо делать выравнивание.

Читайте также:  Малина обыкновенная — размножение и уход

Субстрат для укоренения

В качестве субстрата обычно используется крупнозернистый песок. Вариант похуже, но тоже рабочий – карьерный мелкозернистый песок. Также некоторые черенки хорошо прорастают в песчано-почвенной смеси или даже просто в воде! Если не знаете, что лучше, то руководствуйтесь тем, что самым универсальным грунтом является песок.

Стимуляторы

Стимуляторы роста, такие как Корневин и Гетероауксин, дают некоторый эффект, незначительно ускоряя процесс корнеобразования и процент успешных укоренений. Применять их можно двумя способами. Первый: в соответствии с инструкцией развести их в воде и поставить туда нарезанные черенки на сутки. После – посадить их в субстрат и полить этой же водой. Второй – обмакнуть нижние срезы черенков в порошок. Трудно сказать, какой из них лучше. Но по опыту можно утверждать, что иногда корни не прорастают из-за слишком толстого слоя порошка, прилипшего к срезу, поэтому начинающим лучше использовать первый.

Особенно могут помочь стимуляторы, когда укореняются трудноукореняемые черенки.

Температура

Идеальная температура для укоренения всех растений – +20… +24 градуса.

Высадка

Первый месяц после высадки черенков они обычно не растут или растут медленно, так как идёт наращивание корневой системы. Затем начинает разрастаться наземная часть. По этому индикатору легко можно определить, что черенок прижился и стал полноценным взрослым экземпляром.

Главное в размножении растений – выбрать самый простой способ. Для многих видов черенкование, действительно, является оптимальным вариантом. Если не ошибиться в выборе, то это под силу любому садоводу!

Источник: ekozemledelie.ru

Зеленое черенкование: пошаговая инструкция

Острый нож и густой туман — это не пособники романтиков большой дороги, а надежные помощники любого садовода, который собирается размножить растения зеленым черенкованием. Операция довольно простая и крайне эффективная для размножения, допустим, ягодных или декоративных кустарников. Посчитайте сами экономическую выгоду. Вы срезаете с куста одну-единственную ветку, а нарезаете с нее несколько десятков черенков, которые со временем становятся полноценными кустарниками. Просто, быстро и рационально.

Но стоит знать некоторые особенности проведения зеленого черенкования, которые мы обсуждаем с Владимиром Филипповым .

Что режем?

Нож должен быть острым, срез — косым.

Однолетние приросты. Они могут быть очень длинными, как у винограда, или покороче. Но непременно на черенкование отправляют приросты текущего года.

Что размножаем?

В принципе, любые растения можно размножать с помощью зеленого черенкования. Но, например, виноград, жимолость, смородина образуют корни на черенках довольно быстро. А вот сирень, некоторые сорта вишни, чубушники делают это намного медленнее. Считается, что нарезать черенки нужно с тех растений, которые достигли возраста 5 — 10 лет. Но если растение относится к трудночеренкующимся, то начинать процедуру размножения можно раньше — в возрасте от 2-х лет.

Когда приступать?

Каждый год в нашем регионе из-за погоды сроки проведения зеленого черенкования скачут. Ориентируемся на сами растения, они дадут подсказку. Например, начали наливаться на жимолости ягоды — можно черенковать. Сирени и чубушники черенкуются во время цветения, но нельзя брать ветки с цветами или бутонами. Многие лиственные породы можно порезать на черенки во время интенсивного прироста побегов. Кстати, специалисты советуют резать черенки в утренние часы, когда в тканях растения еще достаточен запас влаги.

Чем режем?

Очень острым инструментом. Лучше всего прививочным ножом. А еще у вас под рукой должен быть порошок стимулятора корнеобразования (допустим, Корневина), в нем вы будете опудривать нижний срез черенка. Не используйте для черенкования секатор, он пережимает черенок, укоренения тогда не дождетесь.

Сколько оставить?

Знайте, что длинные черенки укореняются плохо. Поэтому соблюдайте меру. Ориентируйтесь на междоузлия. Если они короткие, то можно оставить три-четыре междоузлия, если длинные — не больше двух. Листья лучше всего обрезать примерно наполовину. Совсем без них оставлять черенки нельзя, но и при тесной посадке нескольких черенков листья могут перекрывать свет, укоренение будет происходить медленнее.

Как действовать?

Нижний срез делаем косым. Верхний пусть остается прямым. Ни в коем случае не прикасайтесь к срезам! Опустили в порошок «Корневина» нижний срез и сразу помещаем в субстрат. Наш консультант за многие годы подобрал такую почвосмесь для черенков: опилки и торф в пропорции 1:1. Такая смесь увлажняется водой, тщательно перемешивается, а затем ею заполняются специальные посадочные кассеты. Нарезанные черенки просто втыкаются в грунт. А можно в качестве субстрата использовать песок, вермикулит, торф.

Что потом?

Система туманной установки у Филиппова выглядит так.

Помещаем кассету или ящички с укорененными черенками в теплицу или парник. Создаем идеальные условия для укоренения. Температура почвы + 18 + 20 єС, температура воздуха + 20 + 25 єС. Если будет более жаркая обстановка — это плохо. Тогда нужно либо проветривать помещение, либо обмазывать стены теплицы белой краской или известкой, чтобы снизить температуру. Еще один важный аспект — влажность. Она должна быть очень высокой, почти стопроцентной. У профессионалов есть специальные туманообразующие установки. Можете соорудить такую же у себя в парнике. Главное, чтобы в воздухе вокруг черенков всегда было очень влажно. И не торопимся. После того, как черенки укоренятся, их можно аккуратно пересадить в большую емкость. Но высадить на постоянное место удастся не раньше, чем через год. Установлено, что у растений, которые размножены способом зеленого черенкования, сильнее развита мочковатая корневая система. А это значит, что и адаптироваться к условиям открытого грунта молоденький саженец будет скорее и успешнее.

Сколько ждать?

Есть культуры, на образование корней у которых после зеленого черенкования уходит 10 — 15 дней, а есть и такие, кто укореняется не раньше чем через пару -тройку месяцев. Хвойные образовывают корни довольно долго, а вот розы — достаточно быстро, через пару недель.

Срезанные черенки Филиппов укореняет в ячейки с подготовленным почвогрунтом.

Источник: www.chel.kp.ru