Размножение винограда зелеными черенками

Размножение винограда зелеными черенками

В последнее время сама жизнь ставит перед виноградарями-любителями острые проблемы, связанные с приобретением посадочного материала. Одна из проблем — цены. Они неуклонно ползут вверх. Цены на саженцы одно-двухлетки уже исчисляются цифрами с тремя нулями. Конечно, я имею в виду ценные и новые сорта. Но кто же не хочет приобрести именно их! И здесь всем нам на помощь может прийти выращивание саженцев из зеленых черенков. Ведь любой виноградарь не откажется просто подарить вам зеленые побеги, полученные при проведении обломок. Это побеги бесплодные, побеги-двойники, волчки и т.п. Все равно в итоге они выбрасываются.

Многие авторы единодушны: заготавливать зеленые черенки лучше всего за несколько дней до цветения в пасмурную погоду или рано утром. Дело в том, что в это время ткани побегов максимально заполнены питательными веществами. После выломки побег необходимо сразу поместить в ведро с водой или, опрыскав водой, в полиэтиленовый пакет. Лучше в пакет, т.к. таскать ведро с водой через весь город неудобно. Храниться побеги в таком виде при транспортировке могут не больше суток, да и то при температуре 15-17°. Но у нас на Южном Урале в это время года нередки именно такие показания термометра.

После доставки готовим черенки к посадке. Разрезаем побеги на 2-глазковые, если короткие междоузлия — на 3-глазковые. Срезы надо делать очень острым инструментом, лучше лезвием от безопасной бритвы, чтобы при срезе не сминались волокна. Очень важно сделать верхний срез над глазком. Если оставить пенек, то черенок может загнить. Обязательно оставляем один верхний лист, нижние листья удаляем. Если верхний лист очень большой, то можно его разрезать пополам. Верхний лист оставляют потому, что он в процессе укоренения выделяет особые вещества — ауксины, которые помогают черенку укорениться. После этого помещаем черенки в стимулятор роста (на основе индолилуксусной кислоты) или припудриваем пятки черенков порошкообразным препаратом на основе того же вещества.

Следующий этап высаживание в ящики. На дно кладем дренаж. Поверх него насыпаем заранее подготовленную почвенную смесь (как при посадке одревесневших черенков). Далее — слой промытого крупнозернистого песка или вермикулита слоем 4-5 см. Увлажняем теплой водой. Острой палочкой делаем ямку в вермикулите и осторожно вставляем в нее черенок. Втыкать черенки сразу в вермикулит нельзя — пострадают ткани на нижнем срезе. Затем аккуратно руками обжимаем вермикулит вокруг черенка. Черенок сажаем на глубину 3-4 см, так чтобы пятка черенка на 1 см не доходила до почвенной смеси. В противном случае нижняя часть черенка быстро загнивает. Сажаем черенки по схеме 8×8 см или 10х10 см. По этим размерам утапливаем жестяные или пластиковые полоски в виде сетки на глубину 2-4 см, для того чтобы впоследствии было удобно выбирать саженцы с кубиками субстрата (корни будут держать этот кубик при вынимании из грунта).

Поливать черенки нужно только теплой водой, не ниже 20°. Создаем достаточное освещение и повышенную влажность. Черенки накрываем прозрачной пленкой на расстоянии 10-15 см от уровня почвы. При ярком солнце на пленку нужно положить бумагу или забелить ее мелом. Чтобы поддерживать высокую влажность, черенки и субстрат опрыскиваем из пульверизатора опять же теплой водой. На внутренней поверхности пленки должны быть капельки воды. В итоге через 10-14 дней на черенках появляются корешки. После того как тронутся в рост глазки, саженцы можно высаживать в грунт, аккуратно вынимая их из ящика С кубиками субстрата. Но перед этим саженцы необходимо постепенно акклиматизировать, т.е. снимать пленку сначала на 1 ч в день, затем на 2 ч и т.д.

Высаженные в грунт саженцы, полученные из зеленых черенков, при должном уходе к осени успевают вполне адаптироваться и выгнать достаточно большие побеги. Это, так сказать, основы зеленого черенкования, которые у многих авторов совпадают. Теперь об опытниках, которые и в эту, казалось бы, уже отработанную технологию вносят что-то свое.

Известный челябинский виноградарь A. C. Синицын укоренял в чистом вермикулите даже травянистые побеги, опять же взятые при обломке в начале вегетации.

Он брал две верхние пластиковые крышки от упаковок тортов и соединял их прищепками. Внутри — чистый вермикулит с высаженными в него черенками. Этот мини-парничок притенял бумагой от прямых солнечных лучей. Укорененные растения в этот же год высаживал на постоянное место. В беседах со мной A. C. Синицын неоднократно подчеркивал тот факт, что почти весь свой виноградник он вырастил из зеленых пасынков, которые в свое время привозил от известного виноградаря-селекционера Ф. И. Шатилова.

Очень хорошо на укоренение работает гетероауксин, получаются неплохие результаты при применении препарата HB-101.

И еще: зелеными черенками хорошо укореняются те сорта, одревесневшие черенки которых укоренению поддаются плохо, — например, все то же «семейство» Восторга.

Вот сколько интересного и полезного в зеленом черенковании. Заниматься этим можно весь вегетационный период. Я сам получал очень неплохие результаты при осеннем зеленом черенковании побегов, побитых первым морозом (минус 5°).

Источник: stroysad.com

Размножение винограда зелеными черенками. Самый простой способ!

Черенковать виноград для размножения можно не только осенью, но и летом. Для этой цели подходят побеги, которые при формировании куста обламывают в июне. Выбранные для черенкования побеги советуют удалять вечером и сразу же помещать в емкость с водой. На ночь их следует опрыскать и накрыть мокрой тканью, чтобы не потеряли влагу.

Для высадки черенков в домашних условиях подбирают контейнер высотой 40-50 см. На дно насыпают 10 см плодородной почвы, а затем еще 5 см чистого крупнозернистого песка и хорошо проливают водой. При большом количестве черенков можно использовать парник. Существует облегченный способ укоренения черенков в банке с водой, но там процент выхода саженцев немного ниже.

Подготовив место посадки, приступают к нарезанию черенков из побега. Верхушку отсекают сразу: она не приживается и гниет. Следует брать только среднюю и нижнюю часть побега. Диаметр их у сильнорослых сортов должен составлять 7-12 мм, у среднерослых – 5-9 мм.

Разрезая на черенки, обязательно нужно сохранить на каждом не менее двух глазков и пары листьев. Срез должен проходить под нижним узлом на расстоянии в один сантиметр под углом в 450, верхний срез делают прямым, оставляя над глазком пенек не менее 1 см.

Читайте также:  Как обрезать виноград: особенности и сроки обрезки

При высадке черенка нижние листья удаляют полностью, а верхние обрезают наполовину.

Подготовленные таким образом черенки желательно на 1/3 погрузить в раствор гетероауксина на десять часов для лучшего корнеобразования. Высаживают черенки на глубину 3см на расстоянии 10 см и еще раз проливают и накрывают пленкой.

Ежедневно 4-5 раз черенки нужно опрыскивать из пульверизатора. Через две недели должны появиться зачатки корней, и число опрыскиваний уменьшают. Через месяц начинает развиваться корневая система.

С этого времени надо проводить закаливание: открывать контейнер или парник на 15-20 минут, с каждым днем увеличивая время, вплоть до момента, когда контейнер можно будет держать открытым весь день.

К осени у черенка сформируется хорошо развитая система корней, а прирост составит до 50 см. На зиму саженец обычно ставят на хранение в подвал, а весной высаживают на постоянное место. Хорошо развитые черенки можно сразу высадить на постоянное место или в школку, соблюдая расстояние в 10 х 5 см. Углублять черенок следует до уровня верхнего глазка с небольшим наклоном.

Как видно, вырастить виноград из зеленых черенков несложно, достаточно соблюдать определенный алгоритм.

Источник: tepliepol.ru

Выращиваем виноград из зеленого черенка

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда из зеленого черенка – один из распространенных способов вегетативного размножения. Мы расскажем, как его правильно провести, чтобы спустя 3 года получить плодоносящий куст.

Виноград размножают как одревесневшими, так и зелеными черенками. Давайте разберемся в тонкостях второго способа.

Заготовка зеленых черенков винограда

В конце мая – начале июня из нижней части побега срезают крепкий, здоровый черенок длиной от 5 до 15 см. При этом у него должны быть как минимум 2 хорошо развитых листа и довольно широкие междоузлия. Нижний лист удаляют, а верхний – слегка укорачивают.

Так выглядит зеленый черенок винограда

Верхний срез (над почкой) делают прямым, а нижний (под почкой) – косым.

Подготовка к посадке

Чтобы на черенке появились корешки, в емкости с водой температуры 20-25°С строго по инструкции растворяют стимулятор корнеобразования (Гетероауксин, Корнерост, Корневин или Радифарм) и вертикально опускают туда чубук винограда.

Чтобы черенок не утонул, вставьте его в предварительно проделанное отверстие в пенопласте

После образования крепких корней он пригоден для высадки в тару с питательной почвой. Однако не спешите высаживать черенки в грунт. Подержите их еще несколько недель в воде, пока корешки станут длиной 4-5 см

Посадка зеленых черенков винограда

Сначала черенок ставят в смоченный водой пластиковый стаканчик и засыпают его корни питательной почвосмесью, разбавленной водой до консистенции сметаны. Сверху почву слегка присыпают крупнозернистым песком, чтобы к корешкам мог свободно поступать воздух.

В таком виде черенок держат в теплом (15-20°С) и хорошо освещенном помещении с повышенной влажностью в течение двух недель. Чтобы создать подходящие условия, черенок можно накрыть пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком, но при этом ее нужно не забывать периодически снимать, чтобы растение проветрилось. Также при необходимости почву слегка увлажняют.

По прошествии этого времени стаканчик заполняют землей полностью и хорошо поливают.

Не рекомендуется сразу засыпать почвой весь черенок, чтобы создать плавный переход из одних условий в другие, более жесткие.

После того как появятся новые побеги, примерно в начале августа, черенки пересаживают в открытый грунт и ухаживают за ними так, как и за саженцами: своевременно поливают, мульчируют, подвязывают, пасынкуют и опрыскивают от болезней и вредителей.

Для обработки винограда обычно применяют фунгицид Ридомил Голд

Так, к октябрю из черенков можно получить саженцы высотой не менее 40 см. Но учтите, что такие молодые растения нуждаются в хорошем зимнем укрытии. Иначе все ваши труды будут напрасны.

Обычно виноград, выращенный из зеленого черенка, начинает плодоносить на 3 год, но уже в следующем после посадки году с этого куста можно заготовить около 10 хороших саженцев. Это особенно актуально, если необходимо размножить понравившийся сорт. Удачи вам в этом увлекательном деле!

Источник: www.ogorod.ru

Способы интенсивного размножения винограда — Выращивание корнесобственных саженцев винограда из зеленых черенков

Содержание материала

Для размножения используют зеленые побеги и пасынки, а также верхушки побегов и пасынков, удаляемые при обломке, чеканке и прищипывании.
Время заготовки зеленых побегов для черенкования зависит от условий выращивания маточных кустов. В теплицах зеленое черенкование можно начать раньше (в конце марта или начале апреля), в естественных условиях — лишь во второй половине мая.
Основное условие, обеспечивающее хорошее укоренение зеленых черенков, — высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура (около 25 °С). Необходимо предохранить черенки от высушивания. Потерявшие тургор черенки, как правило, не приживаются.
На зеленые черенки обычно используют основные побеги с кустов, выращенных в естественных условиях. По данным Е. И. Захаровой, лучше заготавливать черенки за 10—15 дней до цветения винограда, в период активного роста побегов. Срезают только хорошо развитые побеги, расположенные в основном на сучках замещения и плодовых стрелках с 4—5 листьями. Слабые побеги, удаляемые при обломке, также можно использовать, но укореняются они хуже. Зеленые черенки лучше приживаются, если срезать побеги с влажных кустов, когда они наиболее насыщены водой. Делают это в пасмурную погоду, рано утром или вечером, когда несколько повышена относительная влажность воздуха.
Срезанные побеги вместе с листьями укладывают в полиэтиленовые мешки, ящики или корзины, опрыскивают водой, закрывают пленкой, перевозят в прохладное помещение (подвал, ледник и др.) или же сразу нарезают на черенки и высаживают. Черенкование ведут в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха, чтобы не допустить даже слабого привядания листьев. Нарезают черенки очень острым ножом или бритвой, не допуская раздавливания молодых побегов.
Для увеличения выхода посадочного материала побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось. Тогда каждый черенок на нижнем конце будет иметь половину узла, а на верхнем — почку, лист и пасынок.

Наличие листьев на черенках — необходимое условие их укоренения. Но если оставить много листьев, то черенки могут завянуть из-за большого испарения. Крупные листья обрезают наполовину, а мелкие оставляют. Листья и побеги с признаками повреждения вредителями или поражения болезнями бракуют.
При заготовке черенков в июне с кустов, выращенных в естественных условиях, их нарезают обычным способом, т. е. нижний срез делают под узлом, а верхний непосредственно над глазком, не оставляя шипика. Такие черенки лучше приживаются. По наблюдениям М. И. Маркина, оставленный шипик вызывает загнивание черенков. Черенки без шипика лучше приживаются, а саженцы, выращенные из них, — лучшего качества.
Если побег с очень короткими междоузлиями (меньше 3 см), то черенки нарезают с 2—3 междоузлиями. Подготовленные черенки устанавливают нижними концами в воду и доставляют к месту посадки.
Теплица или парники для зеленого черенкования должны быть подготовлены заранее. Для укоренения черенков в теплице делают специальные стеллажи. На дно их насыпают хорошо удобренную структурную почву слоем 3—4 см, а сверху крупнозернистый песок слоем 4—5 см и хорошо увлажняют. Затем стеллажи накрывают пленкой, расстояние между поверхностью песка и пленкой должно быть 12—15 см. В таком парнике только укореняют черенки, а затем их вновь пересаживают. Если саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.
Зеленые черенки можно укоренять в специальных разводочных переносных ящиках размером 50Х50Х Х15 см, в которые насыпают мокрый песок слоем 4—5 см. После высадки черенков ящики покрывают пленкой и размещают на стеллажах в теплице либо переносят в парники с электрообогревом.
Для лучшего укоренения черенков необходимо обеспечить хорошее освещение, умеренную температуру и повышенную влажность воздуха, хорошую аэрацию почвы. На дне стеллажей или разводочных ящиков устраивают дренаж — насыпают битый кирпич, черенки или гальку слоем 3—5 см.
При посадке черенков в теплые парники последние готовят так же, как и для рассады овощных культур, но дерновую землю насыпают слоем 18—20 см, а песок — 3—4 см.
Перед посадкой песок на стеллажах и в парниках немного увлажняют и рыхлят; затем делают разметку при помощи специального маркера. Зубья на маркере размещают так, чтобы расстояние между рядами было 8—10 см, а в ряду — б—8 см. Под парниковую раму стандартных размеров входят 250—400 черенков. Высаживают их в отверстия, отмеченные маркером, на глубину 1,5—2 см.
Для облегчения работы во время посадки на стеллажи или парники кладут поперек широкую доску.
Черенки необходимо особенно тщательно защищать от подсыхания при посадке, их притеняют и систематически опрыскивают водой при температуре 18— 20 °С.
В первые 8—10 дней после посадки необходим тщательный уход за черенками в теплицах и парниках. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков. Поверхность песка систематически опрыскивают так, чтобы на нижней стороне пленки или стекла парниковой рамы всегда были мелкие капли воды. Чтобы черенки не загнивали, влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % ППВ.
Парники проветривают при опрыскивании, поднимая рамы, а в теплицах время от времени устраивают сквозняк. Температуру воздуха в теплицах и парниках поддерживают 24—27 °С, но не ниже 20° и не выше 35 °С.
Для лучшего укоренения черенков желательно, чтобы температура субстрата, в который они высажены, была на 1—2°С выше температуры воздуха. Достигают этого частым проветриванием парников и теплиц. В солнечную погоду тщательно следят за температурой воздуха, не допуская перегревания и гибели черенков. В теплые солнечные дни пленку забеливают мелом или известью, а в полдень парники притеняют щитами, изготовленными из рогозы или камыша.
В теплицах в жаркую погоду стекла накрывают бумагой, обильно увлажняют воздух и чаще проветривают; при необходимости часть теплицы затеняют снаружи матами.
При хорошем уходе на 8—10-й день после посадки у черенков начинается массовое образование корешков на нижних узлах. С этого времени теплицу и парики проветривают чаще.
За 5—6 дней до пересадки растений в школку или а постоянное место их закаливают — удаляют пленку или рамы и чаще проветривают теплицу, а опрыскивание водой заменяют поливом. Пересаживать растения в школку можно на 12—15-й день после посадки черенков на укоренение. К этому времени на черенках возобновляется рост верхушек и пасынков, а некоторые корешки достигают длины 3—5 см. Для раннего (в апреле) черенкования готовят перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, которые наполняют свежей парниковой землей с добавлением песка. В них пересаживают черенки и устанавливают их на доращивание в теплицах или парниках. Во второй половине мая или начале июня наиболее мощные саженцы (прирост более 40 см) высаживают вместе с горшочками или стаканчиками с комом земли на постоянное место, а более слабые в школку или обычные холодные парники.
Зеленые черенки более поздних сроков заготовки (май—июнь) высаживают в холодные парники. Их заполняют смесью перегноя или торфа с песком, прикрывая горшочки сверху, чтобы предупредить подсыхание. Дальнейший уход за растениями обычный: систематический полив, подкормка растений минеральными удобрениями, поддержание температуры в парниках 25—30 °С, борьба с вредителями и болезнями.
Поливают из шланга так, чтобы влажность почвы не падала ниже 85 % ППВ. Одновременно с поливом саженцы 3—4 раза подкармливают минеральными удобрениями (г на 10 л воды): суперфосфата 100—120, сульфата аммония 70—80 и калийной соли 40—50. Для лучшего вызревания побегов при последней (в сентябре) подкормке дают только фосфорные и калийные удобрения, а у сильнорослых побегов прищипывают верхушку. К концу вегетации поливы сокращают, но нельзя допускать сильного иссушения почвы, так как это может ухудшить вызревание побегов.
До наступления устойчивых морозов саженцы переводят на зимнее хранение. Саженцы, которые выращивали в горшках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах. Температура здесь в зимний период не опускается ниже нуля.

Читайте также:  Готовим долму в виноградных листьях по рецептам с фото

В теплицах можно хорошо сохранить саженцы даже с достаточно вызревшим приростом. Необходимо опрыскивать их бордоской жидкостью. Саженцы, которые выращивали без горшочков, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Весной самые мощные из них, с одревесневшим приростом (более 25 см), высаживают на постоянное место с оставлением лунок; более слабые высаживают рано весной (в конце марта или начале апреля) в цветочные торфоперегнойные горшочки и устанавливают в парники или теплицы, а в мае вместе с горшочками переносят на постоянное место. Хорошая приживаемость на постоянном месте будет лишь в том случае, если доращивают саженцы при хорошем освещении, а перед высадкой растения закаливают. Ведут закалку в траншеях или парниках под прямыми солнечными лучами 8—10 дней, притеняя растения только первые 2—3 дня. Это предохраняет их от ожогов.
Уход за саженцами состоит в следующем. Как только начнут развиваться побеги, лишние обламывают, оставляя 2—3 самых сильных. Когда они достигнут длины 25 см, на каждом саженце оставляют один самый мощный побег, а остальные срезают у самого основания и используют для черенкования. При сильном росте можно оставлять два побега, но в этом случае при посадке на постоянное место у кустов будет два подземных штамба. Когда побеги достигнут длины 45—50 см, верхушки их прищипывают. Это вызовет утолщение побегов и подземные штамбы кустов будут более мощными.
Такие саженцы в вегетирующем состоянии с комом земли высаживают на постоянное место. Около каждого саженца устанавливают колышек и к нему подвязывают побег.

Источник: vinograd.info

Как правильно размножить виноград летом зелеными черенками в домашних условиях

Размножать виноград зелеными черенками летом несложно, главное, правильно соблюсти технологию нарезки, укоренения и посадки. Размножение черенкованием самый эффективный способ увеличения виноградника, особенно в северных регионах. Вариант пригибания лозы и присыпания землей для этих районов не подходит, поскольку корневая система будет малоустойчивой к морозам.

Читайте также:  Простые рецепты джема из винограда в домашних условиях

Заготовка и хранение черенков

Правильный процесс заготовки — залог успеха почти на 70%. Он делится условно на три этапа:

Нарезка

Важно определиться: когда и как они заготавливаются осенью. Нарезать нужно после скидывания листвы, до прихода заморозков. Кустарник готов к зимней спячке, ценные компоненты лучше сохранятся в нарезанных чубуках. Предпочтение отдают плодоносящим ветвям, тогда конечный результат будет лучше. Для нарезания выбираются ровные и прямые ветви.

Рекомендуемая длина около 70 см, но некоторые виноградари рекомендуют увеличить их длину до 120 см. Заготавливается с середины ветви, на нем должны быть 3-4 почки живые и до 8 междоузлий. Оптимальный диаметр черенка от 7 мм до 10 мм. Слишком тонкие или крупные плохо укореняются. Для нарезания выбирается здоровая лоза, без поражения болезнями и вредителями.

Хранение в зимний период

Эта стадия предусматривает процесс обработки нарезанного материала. Их дезинфицируют в растворе купороса медного или марганца. После чубуки необходимо связать по несколько штук. Если они различных сортов, рекомендуется прикрепить бирку. Связку обернуть влажной тканью, после полиэтиленовым пакетом, и черенки готовы к хранению.

Если их не много, можно хранить в холодильнике, при большом количестве они отправляются в погреб, прикапываются увлажненным песком, который периодически нужно смачивать. Во время хранения нужно следить за влажностью и почками. Если они засохнут или набухнут раньше времени, труд будет напрасным.

Подготовка к укоренению

В последних числах февраля или начале марта чубуки нужно пробудить от спячки. Их нужно проверит на свежесть: срезать оба конца на сантиметр. Если на срезе древесина светлая с зеленым оттенком, из нее выступает капля воды, он пригоден для посадки. Если срезанный конец с коричневым оттенком, нужно срезать еще несколько сантиметров. Если ситуация не изменилась, черенок погиб. Если выступает вода, но на срезе темные крапления — черенок загнил.

Качественные черенки вымачиваются в воде около 2 суток. При возможности нужно взять талую воду. Вода из водопровода не пригодна из-за содержания в ней хлора. При желании можно добавить в воду 20 г меда или алоэ (сок) на 10 л жидкости. Затем чубуки поместить в специализированные стимуляторы роста, которые способствуют скорому формированию корневой системы.

Особенности размножения винограда зелеными черенками

Садовод также должен знать: как произвести размножение зелеными черенками. Производится оно ориентировочно в середине первого месяца лета. Необходимо нарезать чубуки с 2-3 глазками. Внизу черенок нужно срезать на 50 мм ниже узла, сверху — на 20 мм выше глазка. Далее поставить их в емкость с водой. В дне бутылки из пластика объемом 5 л сделать отверстия. Для высадки готовится состав земли из компоста (лиственного) и земли дерновой. Ею заполнить бутылку. Важно установить деревянный каркас из реечек и закрепить их.

У чубука с двумя глазками удалить нижний лист, верхний оставляется. У чубука с тремя глазками удалить нижний лист, средний и верхний срезать наполовину. Таким образом уменьшается площадь испарения. Сажается по 3-4 чубука, их нужно углубить в почву на 5 см. Надеть поверх бутылку из пластика или пакет полиэтиленовый. Поместить конструкцию в домашние условия до укоренения. Через 10 дней нужны будут регулярные поливы. Процесс укоренения длится около 6 недель, после этого высаживаются в грунт, к октябрю они успеют вырасти на 40 см.

Проращивание черенков винограда

Для получения лозы необходимо определиться: как правильно прорастить и укоренить подготовленный материал.

Наиболее простой способ — проращивание в стаканчиках или бутылках. При желании используются ящики из дерева, пластмассы, ведра.

Как проводится выращивание в стаканчике? При помощи острого предмета делается несколько отверстий в дне. В емкость засыпают 2,5 см перегноя листьев или дерновой земли. Далее нужно взять второй стакан, чуть меньше, срезать у него дно и поставить внутрь большего. Расстояние между стенками стаканов заполнить землей. Землю уплотнить.

В малый стакан насыпается речной песок, еще раз полить водой, после малый стакан убрать. В середине песка сделать отверстие палочкой, вставить нижний кончик черенка и полить водой. Надеть бутылку со срезанным дном. Песок всегда должен быть увлажненным, пока не проявятся по пять листов на черенке. Тогда бутылку можно убрать.

Укоренение в бутылке аналогично. Верх у бутылки нужно срезать и проделать отверстия в дне. В низу емкости положить дренажный слой, потом 6 см смеси почвы. В нее вставляют чубук. Делается так, чтобы глазок верхний располагался на уровне среза бутылки. Имеющуюся пустоту заполняют распаренными опилками, сверху надевается стакан из пластика. Когда верхний отросток не будет помещаться, стакан снимается.

Для полива используется поддон (в обоих методах проращивания). В него наливается вода, и на четверть часа ставятся емкости с посаженным материалом. Прорастают они около трех недель.

Высадка черенков в открытый грунт

Посадка в грунт — заключительная стадия. Садить рекомендуется во второй половине мая, когда заморозки по ночам уже не ожидаются. Важно знать: как правильно посадить, чтобы посадочный материал прижился:

  1. Приготовить яму для посадки, в ней колом сделать полость шириной 10 см.
  2. В отверстие установить чубук, присыпать почвой, уплотнить и обильно полить.
  3. После впитывания жидкости в яму посадки всыпать землю, но не выше уровня первого развитого глазка. В яме он находится ниже уровня земли на 5 см. После установить кол из дерева, который послужит опорой для растущего кустарника.

Высаживать проросшие черенки несложно, главное, бережно отнестись к сформировавшейся корневой системе.

Источник: dachamechty.ru